-- Электроника - Акустика - Микроконтроллеры --

 Содержание Сайта
 o Главная страница
 o Книги
 o Программы
 o Проекты
 o Гостевая
 o Почта

 Ссылки
 o OperaFan.net
 o Torrents.ru
 o Mediaplayer Aimp
 o Google


Новости сайта :

03-Июл-2008 - Добавлена книга "Домашний Электрик"

30-Июн-2008 - Обновление в разделе Книги !

01-Июл-2008 - Обновление в разделе Программы !


К.Л.Швецов

 

ДОМАШНИЙ ЭЛЕКТРИК

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Современная квартира насыще­на достаточно сложной домаш­ней техникой, питающейся от электрической сети. Это и сама электропроводка с элементами за­щиты и коммутации, это в раз­личные электроприборы, перечень которых чрезвычайно велик. В каждой группе приборов, одно­родных по назначению и принци­пу работы, имеется целый ряд мо­делей, отличающихся друг ог друга конструкцией, мощностью, наличием дополнительных функ­ций. Соответственно разнообраз­ны причины и характер возмож­ных повреждений этих приборов. Заметим, что весьма значитель­ная часть повреждений вызы­вается неграмотной эксплуата­цией приборов. А неквалифициро­ванный ремонт — дополнитель­ная возможность получения электротравм и ожогов, возникно­вения загораний, уж не говоря о испорченном настроении при исчезновении напряжения в са­мый неподходящий момент.

В связи с этим большое значе­ние имеет обучение населения «общению» с домашней электро­техникой. Ее ремонт своими си­лами накладывает на взявшегося аа это непростое дело большую ответственность за возможные нежелательные последствия в случае технически неграмотного исполнения и нарушения дейст­вующих Правил устройства элект­роустановок (ПУЭ). Поэтому без четкого понимания причины, вы­звавшей неисправность, без зна­ния принципа работы устройст­ва никто не вправе приклады­вать к нему свои даже умелые руки. Помочь читателю не нару­шать эти правила — вот главная задача этого материала. Здесь же даются советы по подбору и со­держанию инструментов, изго­товлению и применению неслож­ных приспособлений, поиску не­исправностей в электропроводке, логическому определению места скрытой неисправностп прибора без его разборки; устранению не­исправностей.

В основу изложения положен системный принцип, при котором из группы однородных по назна­чению приборов выбирается мо­дель, наиболее полно отражаю­щая основные характеристики всей группы, и применительно к этой модели излагаются самые важные сведения и практические советы. Такой подход ориентирует читателя на большую самостоя­тельность при изучении и ремон­те других приборов.

 

ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

 

Домашнему электрику в его ра­боте не обойтись без небольшого набора стандартных инструмен­тов и нескольких несложных са­модельных приспособлений.

Так, для сборки и разборки резьбовых соединений, в корпусах приборов и в электрических кон­тактах потребуются комплекты отверток и гаечных ключей, а также пассатижи. Для нарезания резьбы понадобятся метчики, плашки, сверла по металлу, воро­ток для метчиков, плашкодержа-тель. При зачистке изоляции и соединении проводов необходимы монтажный нож, боковые кусач­ки (бокорезы), электрический паяльник.

При резке, опиливании металла и пластмассы не обойтись без но­жовки по металлу, напильников, небольших тисочков. Для проби­вания в стенах канавок и гнезд под провода, выключатели, розет­ки следует иметь монтажное зу­било, шлямбур, молотки, сверла с твердосплавными режущими кромками. И, конечно, домашне­му электрику придется весьма трудно без электродрели и элект­роточила.

В наборе полезно иметь при­способления для сварки алюми­ниевых жил электрических про­водов, резак для резки листового материала (гетинакса, текстоли­та, алюминия), а также приборы для контроля электрической цепи и наличия в ней напряжения (омметр, индикатор напряжения, контрольная лампа).

Безопасность и качество рабо­ты находятся в прямой зависимости от состояния инструмента. Поэтому последний должен быть исправным, удобным в обраще­нии, а режущий инструмент — острым и правильно заточенным.

Не рассматривая здесь «обыч­ные» инструменты и приспособ­ления: отвертки, молотки, паяль­ники и т. д., — расскажем не­много о простых приборах для определения наличия напряже­ния в электрической сети и для проверки целостности сети.

Указатели ц индикаторы нап­ряжения. Эти приборы приме­няются электромонтерами для определения наличия напряже­ния в электрической сети, на то­конесущих частях приборов и устройств, для нахождения фаз­ного провода ни контактах уста­новочных элементов электропро­водки. Принцип действия индика­тора основан на свечении неоно­вой лампы при ттротекании через нее емкостного тока. Для ограни­чения тока неоновой лампы и предотвращения перехода тлею­щего разряда в пробои последо­вательно с лампой включают ре­зистор сопротивлением порядка 1 МОм. Порог зажигания лампы не менее 90 В.

При работе с индикатором для приведения его в действие необ­ходимо коснуться рукой его кон­тактной головки. Ток, протекаю­щий при этом через тело чело­века, при напряжении сети 220 В составит доли мА, не пред­ставляя для человека никакой опасности.

Отечественная промышленность выпускает несколько типов индикаторов. На рис. 1 показан индикатор-отвертка типа ИНО-70 (индикатор бывает в продаже в магазинах «Свет»). Недостатком подобных индикаторов является то, что с их помощью нельзя о г-личить нейтраль от фазного про­вода, имеющего обрыв, или опре­делить принадлежность проводов к одной или разным фазам. Это можно сделать при помощи контрольной лампы — наиболее простого приспособления для проверки состояния электриче­ских цепей и установочных эле­ментов под напряжением.

 

Рис. 1. Индикатор напряжения — отвертка типа ИНО-70: внешний вид и электрическая схема

Для предохранения колбы лам­пы ее следует обязательно поме­стить в защитный колпачок, ко­торый можно сделать из пласт­массового стаканчика. В дне ста­канчика вырезается (например, центробором) отверстие под раз­мер резьбового участка корпуса патрона. Патрон закрепляется в стаканчике. Лампу желательно брать малой мощности, напри­мер, от холодильника или швей-ной машины. Концы шнуров должны быть в изоляционных трубках с фланцами на концах и выступающими из них штекке-рами диаметром 2 — 3 мм и дли­ной около 20 мм. На пгтеккеры плотно надеваются изоляционные трубки длиной 12 — 15 мм, исклю­чающие возможность касания ру­кой оголенных штеккеров, при­чем наружный диаметр трубок не должен быть больше 4 мм, чтобы штеккеры могло входить в гнезда розеток.

Омметр — пробник. Этот про­стой и удобный самодельный при­бор используется для проверки целостности обесточенной элект­рической цепи, нахождения мес­та неисправности и приближен­ного измерения сопротивления элементов цепи. Прибор состоит рз последовательно соединенных электромагнитной стрелочной го­ловки, гальванического элемента, резистора — ограничителя тока через головку и шнуров со щу­пами.

Электромагнитную головку же­лательно подобрать с током пол­ного отклонения стрелки в пре­делах 100 мкА — 1 мА. Для этой цели годятся головки от любого вольтметра, миллиамперметра или амперметра. Удобны и го­ловки приборов, измеряющие в магнитофонах уровень записи. Головки продаются в магазинах «Пионер», «Сделай сам», а также в магазинах, имеющих отделы «Радиодетали».

Из головки от вольтметра нуж­но выпаять добавочный рези­стор, заменив его отрезком про­водника, а в головке от миллиам­перметра и амперметра откусить шунт. В качестве элемента пита­ния берется один элемент от кар­манного фонаря с напряжением около 1,5 В.

Сопротивление резисторов для ограничения тока рассчитывается как отношение напряжения эле­мента питания к току полного отклонения стрелки прибора. На­пример, для элемента в 1,5 В и при токе отклонения стрелки на всю шкалу в 1 мА резистор дол­жен иметь сопротивление 1,5 кОм. После сборки омметра резистор можно подобрать точнее путем подключения к рассчитан­ному резистору параллельно еще одного с сопротивлением, в не­сколько десятков раз большим (если стрелка не доходит до кон­ца шкалы), или подключением последовательно второго сопрЬ-тивления, в несколько десятков раз меньшего (если стрелка заш­каливает).

Для корпуса омметра можно использовать подходящую по раз­мерам коробку из пластмассы, например мыльницу. Щупы удоб­но сделать из цанговых каран­дашей илп корпусов шариковых ручек. Шкалу омметра наиболее просто отградуировать путем из­мерения известных сопротивле­ний, например 100 Ом, 1 к Ом, 10 кОм, и промежуточных значе­ний, например кратных трем или пяти.

Необходимо для безопасности на корпусе прибора сделать над­пись: «Под напряжением не ра­ботать!»

 

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

 

Домашнему электрику рано пли поздно придется устранять ненадежный контакт между про­водом и розеткой (выключате­лем, патроном светильника и т. д.) или же заменять и уста­навливать розетки, светильники, ремонтировать участки электро­проводки, а то и полиостью не заменять. Прп проведении этих работ необходимо руководство­ваться Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), содер­жащих требования по обеспече­нию в электропроводках пожар­ной безопасности и электробез­опасности. В зависимости ,от нпх применительно к виду помещения, характеру нагрузки, усло­виям эксплуатации определяется вид электропроводки, марка про­вода или кабеля, сечеаие жил, способ крепления проводов о оконечных устройств, тппы сое­динений, характеристики уст­ройств защиты и т. д.

Для обеспечения требований ПУЭ надо знать существующие типы проводок, схему проводки в квартире, характеристики про­водов, принцип работы устройств, входящих в электропроводку, правила монтажа и приемы ра­бот с инструментом, методы по­иска и устранения неисправно­стей. Следует знать также, что внесение в электропроводку прин­ципиальных изменений должно предварительно согласовываться с организацией, эксплуатирую­щей здапиа. А при проектиро­вании « монтаже электропровод­ки в индивидуальных домах и других личных сооружениях не­обходимо руководствоваться Ин­структивными материалами Глав-госэпергонадзора (М.: Энерго­атомиздат, 1983), содержащими требования к проектной докумен­тации на проводку, правила мон­тажа и испытаний, ответствен­ность за ее состояние и правиль­ность эксплуатации.

Основные неисправности элект­ропроводки. Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуата­ции надежно работает десятки лет. Ее повреждения вызывают­ся, как правило, механическими воздействиями, токовой перегруз­кой при неисправной защите или включением неисправных элект­роприборов. Виды повреждений в принципе сводятся к двум: за­мыканию или обрыву, но конк­ретных причин и последствий по­вреждений множество. Основные причины замыканий: поврежде­ния изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их нена­дежное крепление и соединение между собой или с заземленны­ми трубами отопления, газо- в водоснабжения, с корпусами за­земленных приборов. Обрывы в цепи электропроводки происхо­дят из-за надломов жил (особен­но алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за корро­зии жил, ослабления контактных зажимов. Обрывы часто возни­кают даже в гибких-шнурах пп-тания электроприборов у выхода их из вилки или корпуса прибо­ра. В этих участках шнура (внутри его изоляции) может возникнуть электрическая дуга, способная вызвать прожог изоля­ции и короткое замыкание. Пе­регрузка проводов проводки то­ком от включения приборов, по­требляющих мощность, превы­шающую расчетную для провод­ки, может вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств — важнейшее условие безопасной эксплуатации элект­ропроводки. И, следовательно, применение самодельных «жуч­ков» в предохранителях недопус­тимо.

Воды электропроводки и основ­ные требования но монтажу и ремонту. Электропроводка по ви­ду исполнения подразделяется на открытую и скрытую. В жилых помещениях выполняется, как правило, скрытая проводка. Про­вода марок АППВС, АПН, АППВ, АПВ, АПРН и др. прокладывают­ся внутри стен, под полом, в ка­налах строительных конструк-ций, под слоем штукатурки.

В зданиях из унифицирован­ных конструктивных элементов направления каналов в панелях и перекрытиях определяются при их проектировании исходя из кратчайших путей для проводов. Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, ро-ветки или оканчиваются этими гнездами (рис. 2). На выходе ка­налов из панелей и перекрытий формируются узлы сопряжения проводов (рис. 3), концы кото­рых после сварки и изоляции за­делываются . цементным раство­ром, гипсом или заводятся в от-ветвительные коробки.

Рис. 2. Коробка под электроустановочные устройства

В сочетании со скрытой про­водкой в общественных местах жилых домов провода проклады­вают в электротехнических плин­тусах. Плинтус — длинный и узкий пенал с рядом продольных перегородок, изготовленный из трудносгораемой пластмассы.

Крышка из того же материала защелкивается на пенале его пружинящими боковыми стенка­ми (рпс. 4). Плинтусы укреп­ляются на стенах у пола, потол­ка и по периметру дверных прое­мов. В этих плинтусах проклады­вают также телефонные линии, телевизионные кабели, сети ра­диотрансляции.

Квалифицированному домаш­нему электрику доступен ре­монт любого вида электропро­водки. Однако новую электропро­водку он может проложить толь­ко открытого вида или под пос­ледующую штукатурку. Ремонт на проводке, скрытой в панелях и перекрытиях, целесообразно ограничить лишь сменой розеток, выключателей, осветительной ар­матуры, укреплением ослабших контактов в них и в крайнем случае заменой поврежденного участка проводов между ответви­тельными коробками и заклад­ными коробками розеток, выклю­чателей. Для этого удаляет­ся поврежденный провод и одновременно при его помощи протягивается через канал новый провод. Если это не удается, то провод перекусывается у выхо­да из коробок, а новый уклады­вается в пробитую для него ка­навку в стене. Затем канавка за­делывается цементным или але­бастровым раствором.

Перед монтажом электропро­водки необходимо определить места установки группового щит­ка, светильников, розеток, ста­ционарных электроприборов, про­извести разметку проводов, мест их поворотов, проходов через сте­ны. Для открытой проводки на­метить места крепления прово­дов.

И жилых домах высота уста­новки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления интерьера, удобств подключения электроприборов. Обычно розетки размещают на высоте от 50 до 80 см от пола. Выключатели потолочных све­тильников устанавливают на вы­соте 1,5 м. Выключатели у вход­ной двери в помещение ставят так, чтобы открытая дверь их не загораживала. В помещении для постоянного пребывании детей (в специальных детских комнатах) розетки и выключатели подни­мают до высоты 1,8 м от пола.

 


Рис. 3. Соединение проводов в от-ветвительной коробке

 

Рис. 4. Электротехнические плинту­сы: 1 — основание; 2 — крышка


 

Внутри туалетных и ванных комнат выключатели и розетки устанавливать запрещено. Иск­лючение составляют розетки для электробритв и фенов, питающие­ся через разделительный транс­форматор с двойной изоляцией. Последний монтируется в спе­циальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено так­же устанавливать розетки ближе чем в 50 см от заземленных ме­таллических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты). Розетки на стене, разделяющей две комнаты од­ной квартиры, удобно ставить с каждой стороны стены, включая параллельно их через отверстие в стене.

В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выпол­няются в соединительных и от-ветвительных коробках. Места соединений проводов не должны испытывать механических воз­действий, их изоляция обязана быть равноценной по электриче­ской прочности основной изоля­ций провода. Жилы заземляю­щий и нулевых защитных про­водов соединяются между собой посредством сварки. Присоеди­нение этих проводников к элект­роприборам, подлежащим зазем­лению нлп зануленпю, выпол­няется болтовыми соединениями.

Металлические корпуса электро­плит (стационарных) за пуляют­ся, для чего от квартирного щит­ка прокладывается отдельный проводник сечением, равным се­чению фазного провода. Этот проводник присоединяется к ну­левому .защитному проводнику питающей сети перед счетчиком. . Н проводниках, обеспечиваю­щих защитное заземление или зануление, не должно быть пре­дохранителей и выключателей. В противном случае при срабаты­вании защиты все приборы, включенные в данную групповую линию, окажутся иод опасным потенциалом сети.

Потолочные светильники под­вешиваются на специальных ме­таллических крюках, укреплен­ных в отверстиях перекрытий (рис. 5) и изолируются от этих крюков пластмассовой трубкой. Легкую осветительную арматуру допускается подвешивать на пи­тающих ее проводах только в случаях, если эти провода изго­товлены для этих целей. Однако во всех случаях провода в местах контактных зажимов- в патроне и соединительной колодке на по­толке не должны нести механи­ческих нагрузок.

В эксплуатации сейчас имеют­ся патроны для ламп накалива­ния как с токоведущей винтовой гильзой (устаревшая конструк­ция), так и с изолированной. В целях электробезопасности токо-ведущие гильзы должны быть присоединены к нулевому (зазем­ленному) проводу, центральный пружинящий контакт патрона — к фазному проводу. Патроны с изолированной гильзой в этом отношении безопаснее, так как цоколь ввертываемой в них лам­пы окажется под напряжением только после того, как он будет утоплен в изоляционный корпус патрона.

При открытой электропровод­ке провода закрепляют непосред­ственно на поверхности стен, по­толков, балок, а также на изо­ляторах, в металлических, пласт­массовых трубах, в коробах, в электротехнических плинтусах и т. п.

Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или ошту­катуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марок АППВ, ГШВ, АППР, за­щищенными проводами пли лег­кими небронированными кабеля­ми. Для этого сверлят по раз­метке или пробивают в стене от­верстия диаметром 10 мм, в ко­торые вмазывают скобки (полос­ки из жести шириной 8 — 10 мм). Скобки могут крепиться и при помощи дюбелей.

Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси по должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (на де­ревянной стене) — 250 — 300 мм. В местах пересечения проводов отверстия под скобку сверлят на расстоянии 50 мм от центра пе­ресечения.

Ответвительпые коробки кре­пятся на деревянном основании шурупами, на несгораемом — пластмассовыми дюбелями с шу­рупами пли на клею. Допускает­ся вариант без крепления короб­ки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.

Провода, обрезанные с неболь­шим запасом под соответствую­щие участки линий, перед мон­тажом выправляют, протягивая их 2 — 3 раза через тряпку, зажа­тую в ладони. Затем отрезки проводов но предварительной разметке закрепляются на бетон­ной или кирпичной степе вма­занными в основание металличе­скими скобками, которые изгиба­ются, обжимают провод (рис. В). Под скобками провода защища­ют слоем изоляционной ленты.

На деревянном основании про­вода крепятся гвоздями диамет­ром 1,5 — 1,75 мм и длиной 20 — 25 мм со шляпкой 3 мм. Гвозди сначала забиваются примерно на 3/4 длины, а затем при помощи оправки ,(рис. 7) — до касания шляпкой перемычки провода. Для удобства на оправке делает­ся лунка под шляпку гвоздя.


Рис. 5. Крюк для подвески к плите перекрытия светильников массой до 5 кг

 

Рис. 6. Крепление плоских проводов металлическими скобами


В месте пересечения проводов на один из них подматываются 1 — 2 слоя изоляционной ленты на участке длиной 25 — 30 мм.

Провода в местах пересечения с трубами вводятся в изоляци­онные трубки и утапливаются в вырубленные в степе бороздки. Изоляционные трубки надевают­ся на провода и в местах их про­хода через степы.

В местах изгиба (поворота) электропроводки разделительное основание провода (перемычка) вырезается на длину 70 — 80 мм (рис. 8). Удобно это сделать ножницами, боковыми кусачками или ножом.

Концы провода, вводимые в от-ветвнтельные коробки или в ко­робки установочных устройств, откусываются с запасом в 65 — 75 мм, что обеспечит возмож­ность повторного соединения жил и удобной замены розетки, выключателя.

 


Рис. 7. Крепление плоских прово­дов гвоздями

Рис. 8. Изгиб проводов: а — двух­жильного; б — трехжильного


В коробку провода вводятся так, чтобы вырезанный в них участок разделительного основания не выходил из коробки (см. рис. 3). Жилы проводов соединя­ются в коробках, оголенные кон­цы жил изолируются липкой лентой, которая обматывается в несколько слоев внахлест без шелей для обеспечения надеж­ной электрической изоляции я защиты жилы провода от окис­ления.

Изолированные концы прово­дов укладываются в коробках та­ким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Концы проводов у ввода в коробку за­крепляются на стене на расстоя­нии 50 мм от коробки. Коробка закрывается крышкой.

При открытой проводке выклю­чатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревян­ных или пластмассовых подро-зетниках диаметром на 8 — 10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.

Технология прокладки электро­проводки с защищенными прово­дами и кабелями практически не отличается от прокладки про­водки с плоскими проводами. Различие лишь в способах креп­ления токопроводятих жил. Лег­кие небронированные кабели с двумя жилами крепятся к осно­ванию металлическими скобками с одной лапкой или скобками с пряжками, а два-три параллель­но идущих кабеля — скобками с двумя лапками. На бетонном или кирпичном основании скоб­ки фиксируются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дю­бели или в металлические спи­рали, вмазанные в основание. На дереве скобки удерживают шуру­пами. Способы крепления кабе­лей приведены на рис. 9.

Расстояние между точками крепления кабеля не более 500 мм, в местах изменения на­правления кабеля радиус его из­гиба должен быть не менее 10 диаметров. Первая скобка распо­лагается в 10 — 15 мм от начала изгиба.

Проходы кабеля через деревянные степы выполняются в отрез­ках металлических труб, в несгораемых стенах — в пластмассо­вых трубках или втулках.

Соединяются кабели в ответви-тельных пластмассовых коробках, которые закрепляются на осно­вании шурупами. Кабель, вводи­мый в корпус светильника, вы­ключателя или розетки, дополни­тельно закрепляется на расстоя­нии 50 — 100 мм от ввода. Развод­ка и крепление защищенных проводов идентичны разводке и креплению кабельной линии.

Электропроводку под штука­турку, выполняемую мокрым способом, прокладывают прово­дами АППВ, АПВ, АППВС, АПН. По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные ко­робки, коробки розеток и вы­ключателей, пробивают проход­ные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей шту­катурки.

 


Рис. 9. Крепление кабелей различ­ными скобами: а — с одной гапксй; б — с двумя лапками; в — с пряж­кой


Провода нарезают нужной дли­ны с запасом 100 — 120 мм на каждую сторону для соединении и закрепляют («приморажива­ют») на поверхности стены не­большими порциями алебастро­вого раствора (рис. 10). Чтобы эти алебастровые островки не вы­ступали над слоем будущей шту­катурки, их нужно спустя одну-две минуты после укладки, покя они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода.

После закрепления коробок и , проводов, введения концов прово­дов в коробки с надетыми на эти концы отрезками изоляционных трубок можно накладывать нл стены слой штукатурки.

Соединения и ответвления про-всдов в коробках, установка вы­ключателей и розеток произво­дятся после окраски стен или оклейки их обоями.

При ремонте или модерниза­ции электропроводки под слоем сухой штукатурки пробивать в ней канавки для проводов по всей трассе не требуется, да и нельзя. Сухая штукатурка обыч­но закрепляется на стене на рейках, и между стелой и гату-. катуркой имеется пустота. В этом случае, чтобы проложить прово­да, достаточно по нужной трассе пробить в штукатурка несколько отверстий диаметром 30 — 40 мм. через которые последовательно протолкнуть жесткую проволоку, с помощью которой затем можно протащить провода по всей трас­се. В местах перехода через рей­ку в штукатурке придется про­бивать короткие канавки, окан­чивающиеся сквозными отвер­стиями. ГЗсе отверстия и канав­ки заделываются алебастровым раствором.

Чтобы не испортить обои, их нужно в местах отверстий и ка­навок подрезать и отогнуть, а по­сле окончания работы подклеить обратно.

 


Рис. 10. Крепление провода але­бастровым раствором («примсражи-вание»)


Изучение схемы электропро­водки. Без знания принципи­альной электрической и монтаж­ной схем электропроводки (осо­бенно скрытой) часто сложно, а иногда и невозможно найти не­исправность. Например, из-за по­следовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устрой­стве может быть вызвано нару­шением контактов совсем в дру­гом месте.

Поэтому домашнему электрику следует изучить схему электро­проводки в своей квартире о со­ставить ее принципиальную и монтажную схемы.

Ознакомление с электропровод­кой целесообразно начать с ввод­ного устройства. В этих устрой­ствах (они в современных город­ских домах, как правило, типо­вые) от вводпо-распределптель-пого щита жилого дома линия трехфазного переменного тока с напряжением 380/220 В разво­дится через стояки по этажным и квартирным групповым щит­кам, располагаемым в нишах ле­стничных клеток, на этажных площадках или в прихожей квар­тиры. На групповых щитках установлены расчетные счетчики для каждой квартиры, а также выключатели и аппараты защиты (предохранители или автомати­ческие выключатели) для каж­дой групповой липптт. В одну квартиру может вводиться не­сколько самостоятельных группо­вых линий, в том числе отдель­ная силовая (более мощная) ли­ния для питания электроплиты и других электроприборов кухни.

Для каждой групповой линии в квартиру вводится один фаз­ный провод и пулевой рабочий провод, соединенный на транс­форматорной подстанции с зазем­ленной нейтралью. Нулевой и фазный провода составляют одпу фазу. Аппараты защиты, стоя­щие на групповом щитке, вклю­чают в фазный провод.

Зафиксировав на плане груп­повой щиток с выключателями и аппаратами защиты, отметим на плане квартиры все розетки, вы­ключатели, светильники, предо­хранители, звонок и его кнопку (рис. 11, А).

 

Рис. 11. Пример электропроводки квартиры: А — план расположения оконечных устройств; Б — принципи­альная схема: А1, А2 — автоматиче­ские предохранители; Л1 — Л7 — лампы светильников; В1 — В7 — вы­ключатели светильников; Р1 — Р11 — ~ розетки; Р12 — разъем для подклю­чения электроплиты; За — звонок; К — кнопка звонка

Затем, определим число само­стоятельных линий, составляю­щих электропроводку квартиры и имеющих свою автоматическую защиту, с одновременным выяс­нением принадлежности к ним каждого светильника и розетки. Для этого не нужны какие-либо специальные приборы. Нужно просто включить все светильники и задействовать розетки имею­щимися настольными лампа­ми, торшерами, радиоприемника­ми и другими приборами, по ко­торым можно одновременно су­дить о наличии напряжения r розетках. Отключая на группо­вом щитке по очереди защитный устройства (предохранители, ав-тематические выключатели), отметим обесточенные оконечные устройства и свяжем их на под­готовленном плане с данной группой линией. Одновременно выясняется — по одному или по два предохранителя защищают каждую линию.

В современных многоэтажных домах автомат защиты стоит только в фазном проводе, в до­мах ранней достройки при на­пряжении в трехфазной линии 220/127 В один предохранитель стоит в прямом, другой — в об­ратном проводе. Так, если после выключения одного предохрани­теля выключение другого не ме­няет состояния оконечных уст­ройств, значит, эти два предохра­нителя защищают одну фазу с обеих сторон. Если же после от­ключения предохранителей обе­сточиваются разные группы око-печных устройств, значит, эти устройства принадлежат к само­стоятельным линиям. Когда на групповом щитке стоят три пре­дохранителя на квартиру, то тре­тий, как правило, будет общим (включается он перед счетчи­ком).

Для определения принадлеж­ности гнезд розеток, клемм вклю­чателей и патронов светильников к фазным проводам линии или к ее нейтрали понадобится индика­тор напряжения с неоновой лам­почкой.

Все контактные гнезда розеток, при касании к которым лампоч­ка индикатора светится, соедине­ны с фазным проводом, противо­положные — с нейтралью. Это нужно обозначить на схеме эле­ктропроводки.

Соединение клемм светильника и клемм его выключателя с фа­зой или нейтралью можно опре­делить, сняв крышку выключа­теля и касаясь его клемм инди­катором.

Если при замкнутом выключа­теле светильник горит, а индика­тор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если све­тится — к фазному проводу.

Чтобы при смене перегоревшей лампы или при ремонте патрона работа велась не под напряжени­ем, выключатель должен быть соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) — с зазем­ленной нейтралью. После подоб­ного исследования на принципи­альной схеме электропроводки обозначим «потенциальные» клеммы и гнезда оконечных уст­ройств. На рис. 11, Б приведен пример такой схемы.

Для полной информации об электропроводке желательно знать и монтажную схему про­водки с обозначением ответви-тельных коробок. В открытой проводке все цепи и соединенил можно проследить визуально. Для скрытой электропроводки требуются специальные приборы, определяющие ее трассу и места повреждений.

Возможен вариант изучения схемы последовательным отсо­единением участков проводки от ответвительных коробок и око­нечных устройств с «прозвонкой» этих участков. Такая работа тру­доемка и может быть оправдана только в случае возникновения повреждений в электропроводке.

 

 

Порядковым номер измерения

Результат измерения

Вывод по результату измерения

1

обрыва нет

обрыв в лампах 9 — 16

9

обрыв

обрыв в лампах 9 — 12

3

обрына нет

обрыв в лампах 11 — 12

4

обрыва нет

обрыв в лампе 1 2

 

Рис. 12. Пример поиска перегорев­шей лампы в елочной гирлянде

Как искать неисправность в электропроводке. Прежде чем ре­комендовать методы поиска не­исправностей, рассмотрим прос­той пример. В елочной гирлянде последовательно включены 32 лампочки. Как за минимальное время найти перегоревшую, ес­ли их цветные колбы не прозрач­ные? При последовательной про­верке каждой лампочки в худшем случае придется сделать 31 измерение. Такой метод поис­ка будет самым длительным. Рассмотрим другой метод, заклю­чающийся в делении всей гир­лянды на 2 равные по числу ламп группы, определении груп­пы с перегоревшей лампой пу­тем проверки группы в целом, очередном делении уменьшив­шейся группы на 2 части и т. д. до нахождения перегоревшей лампы. Этот принцип будет оп­тимальным, так как где бы ни находилась перегоревшая лам­па, мы найдем ее в пашей гир­лянде максимум за 5 измерении, в гирлянде из 16 ламп — за 4 измерения (рис. 12). Этот про­стой пример показывает преиму­щество системного подхода к гю­йс ку неисправности.

Схема электронроводки слож­нее гирлянды не только из-за большего числа элементов, но и потому, что неисправности в ней могут быть результатом последо­вательного проявления целой це­почки причин и их последствий. Допустим, например, что в ре­зультате ослабления контактного зажима в разъеме шнура пита­ния электроплитки замкнулись концы проводов и произошло перегорание предохранителей. По этой причине появилось новое следствие — погасла настольная лампа. Это стало конечным про­явлением данной цепочки причин и следствий, которое и вынудило нас искать виновный элемент. Лампа могла погаснуть и от на­рушения ее контактов в патроне, обрыва шнура, перегорания са­мой лампы и х, д, Предохранитель мог сгореть тоже по дру­гой причине. Но как найти при­чину действительную, основную? Проверять все подряд? Мы убе­дились на примере с гирляндой, что это неразумно. В подобных случаях спешат сменить предо­хранители. И нашем примере он снова сгорит, так как причина (замыкание в разъеме) не устра­нена. Значит, и этот ход не го­дится. Для поиска неисправности электропроводки может быть pе­комендован метод выделения из общей схемы подозреваемых уча­стков на основании проявляю­щихся последствий и причин, ко­торые могли их вызвать. При этом первоочередной проверке предположений (вероятных при­чин неисправности) следует под­вергать те, которые проверяются более простыми средствами.

Но вернемся к примеру с не­удачной заменой предохраните­лей. Следует помнить, что замену сгоревшего предохранителя или повторное включение автомати­ческой защиты можно произво­дить только после устранения причины, вызвавшей короткое замыкание или перегрузку ли­нии. Ксли включение в есть при­бора вызвало мгновенное отклю­чение защиты, то почти навер­няка неисправен этот прибор, кроме случая, если потребляе­мая им мощность, добавившись ь имевшейся нагрузке линии, превысила защищаемый уровень. Если же защита сработала неожидание и без явной причины, придется отключить все приборы и только тогда включать защит­ные устройства. При их повтор­ном срабатывании неисправность следует искать в электропро­водке.

Обрывы проводов при скрытой проводке бывают очень редко, и обычно они возникают в виде изломов у многократно изгибае­мых в одном месте одножильных проводов. Например, у плохо за­крепленных розеток и выключа­телей, в месте выхода проводов из канала потолочного перекры­тия у люстры из-за -ее частого качания при протирке от пыли, от смены ламп. Концы проводов, выходящие из каналов строп-тельных конструкций, имеют за­пас, который позволяет после излома на конце один-два раза провести повторную зачистку изоляции для укрепления прово­да в контактном зажиме. Если после излома провод не доходит до зажима, его нужно нарастить отрезком другого провода. Сое­динение медных жил проводят пайком, алюминиевые жилы можно соединить трубкой, имею­щей у концов винтовые зажимы. Трубка должна быть стальной с антикоррозийным покрытием. Ме­ста соединений изолируются хлорвиниловой трубкой или лип­кой лентой.

Провода, кабели, шнуры. Про­вод — одна или несколько голых или изолированных жил (прово­лок). Шнур отличается от прово­да гибкостью (жила обязательно многопроволочная); кроме того, жилы шнура соединены между собой скруткой пли общей оплет­кой. Кабель — несколько изоли­рованных проводов в защитной герметичной оболочке.

В электропроводке в основном применяются алюминиевые жп-лы, которые дешевле медных, хо­тя последние допускают в 1,5 ра­за большую плотность тока, в 2 — 3 раза прочнее при растяже­нии, не «текут» в контактных зажимах и устойчивее к корро­зии. Для проводки в сухих по­мещениях рекомендуются маркп проводов, приведенные в табл. 1. Как уже говорилось, провода ма­рок А11ПВ, ЛПВ, ПИВ, АППВС удобно на открытой поверхности крепить скобками, алебастровым раствором, в желобах панелей заливать цементным раствором, покрывать слоем штукатурки; провода марок ЛППВ, ППВ мож­но прибивать гвоздями.

 

Таблица 1

Типы проводов, используемых для электропроводки

Марке про­воде

 

 

Характеристика

 

 

Число жил

 

 

Варианты прокладки

откры­тая на поверх­ности стен

на изо­ляторах и роли­ках

скры­тая в каналах

и ПОД

штука-гуркой

АППВ

Провод с алюминиевыми жилами, плоский, в поли-винихлоридной изоляции, с разделительным основа­нием

2 — 3

+

 

+

АППВС ППВ

Провод с алюминиевыми жилами в поливинилхло-ридной изоляции без раз­делительного основания

2 — 3

+

 

 

+

То же, что АППВ, но с мед­ными жилами

2 — 3

+

 

+

АПВ

Провод с алюминиевой жи­лой в поливинилхлоридной изоляции

1

+

 

+

АПР

Провод с алюминиевой жи­лой, в резиновой изоляции и в оплетке, пропитанной противогнилостным соста­вом

1

 

+

 

ПРД

Провод с медной жилой гибкий в резиновой изоля­ции, в непропитанной хлопчатобумажной оплетке скрученный

2

 

+

 

АПН

Провод с алюминиевыми жилами в резиновой изоля ции без оплетки

2 — 3

+

 

+

 

Таблице 2

Допустимые значения тока, А

Материал жилы

Сечение жилы, мм2

 

 

0,35

0,5

0,75

1

1,5

2

2,5

3

4

6

Ю

 Открытая электропроводка в жилых зданиях

Медь

 —

 —

 —

17

22

26

30

33

40

51

80

Алюминий

 —

 —

 —

 —

 —

21

23

27

32

40

66

Шнуры электрические

Медь

7

10

14

17

22

26

31

 —

 —

 —

 —

 

 

Таблица 3

Удельная мощность светильника для обеспечения необходимой освещенности

 

Лампы накаливания

Люминесцентные лампы

Зоне освещения

лк

Средняя освещен- ность, светильника,

Удельная

Мощность

Вт/м2

Средняя освещен­ность,

ЛК

Удельная мощность светиль­ника, Вт/м2

Комнате отдыхе

30

8

50

4

Обеденная зона

50

12 1

75

6

Кухня

75

20

100

10

Зона приготовлении пи­щи, чтения

100

25

150

12

 

Большинство бытовых электро­приборов (кроме утюгов и пли­ток) выпускается со шнурами в поливинилхлоридной изоляции с опрессовапной (неразборной) вилкой. Для замены вышедших из строя шнуров можно приме­нять шнуры марок ШВ-1 и ШВ-2 (без защитной оболочки) и ШВВП (с оболочкой). Для утю­гов и плиток выпускаются шну­ры в резиновой изоляции, напри­мер ШРС и ШТР. Для подвески легких светильников применяют специальный грузонесущий шнур марки ШПС.

Выбор сечения жилы провода определяется длительным значе­нием максимального тока, нагре­вающего изоляцию, и механиче­скими нагрузками на провод, в том числе в контактных зажи­мах оконечных устройств элект­ропроводки. Рабочая температура проводов и шпуров в резиновой изоляции не должна превышать 650С, в пластмассовой — 70° С. Следовательно, при комнатной температуре в 25° допустимый пе­регрев изоляции не должен быть больше 40 — 45°. Для этих усло­вий допустимое значение тока в зависимости от сечения жилы для проводов и шпуров приведе­ны в таблице 2.

При расположении нескольких проводов в общей трубе, в кана­ле скрытой проводки условия охлаждения, их ухудшаются, они также нагревают друг друга, по­этому допустимый ток для них должен быть уменьшен на 10 — 20%.

Сечение жилы S определяется через ее диаметр d по формуле S = 0,78d. Диаметр удобно заме­рять штангенциркулем (штапге-лем), дающим ошибку по более 0,1 мм. Чтобы узпатв диаметр жилы при отсутствии штапгеля, 10-20 витков очищенной от изоляции жилы следует намотать на толстый гвоздь, отвертку или другой стержень, плотно сжать витки провода и замерить обыч­ной линейкой длину спирали. Разделив эту длину на число вит­ков, получим искомый диаметр жилы. Для определения сечения многожильных гибких проводов и шнуров нужно замерить диаметр одной жилки, вычислить ее сече­ние, которое умножить на число жилок в проводе.

При относительно малых токах сечение жил определяется механической прочностью проводни­ка, особенно в винтовых контакт­ных зажимах. Исходя из этого сечение медной жилы не должно быть меньше 1 мм2, алюминие­вой — 2 мм2. Для открытой ста­ционарной внутренней проводки на роликах сечение алюминиевой жилы не должно быть меньше 2,5 мм2.

По сечению проводов в своей квартире полезно проверить, Со­гласуются ли .они с максималь­ной фактической нагрузкой, а также током защитных предохра­нителей или автоматического вы­ключателя.

Освещение, светильники. Ра­циональное освещение — это по­лучение достаточной освещенно­сти путем наиболее выгодного выбора мест размещения светиль­ников, их числа и мощности ламп при эстетическом световом оформлении помещения.

Электрическое освещение под­разделяется на общее, местное о комбинированное. При общем освещении требуется равномерно осветить все помещение. Для это­го обычно наиболее мощные под­весные светильники подвеши­ваются в центре потолка. Све­тильники с направленным вниз световым потоком обычно ис­пользуют для освещения главной зоны комнаты. Световой поток может быть направлен и вверх. Отражаясь от потолка, он созда­ет мягкое освещение всей комна­ты. Такое освещение часто прп-мсняют для комнаты отдыха, спальни.

В светильниках общего осве­щения может применяться одна мощная лампа (100 — 200 Вт) или несколько .ламп с общей мощ­ностью 200 — 300 Вт. Многолампо­вые светильники имеют, как пра­вило, две группы.ламп, каждая из которых выводится на свой выключатель. При этом нужно распределить лампы такого све­тильника между группами так, чтобы получить при двух груп­пах три разных режима по сум­марной мощности. Например, при пятирожковои люстре (5 ламп по 60 Вт) можно на время отды­ха включить группу из двух ламп, во время еды — группу из трех ламп, при приеме гостей — все пять ламп (рис. 13).

В ванных комнатах, в прихо­жей используются одноламповые светильники. Отметим, что люми­несцентные лампы значительно экономичнее ламп накаливания, а одна лампа накаливания дает больший световой поток, чем не сколько ламп той же суммарной мощности. Например, эффектив­нее включить две лампы по 60 Вт, чем три по 40 Вт.

Рис. 13. Схема выключения ламп пятирожкового светильника

Определить общую мощность ламп при обдцем освещении мож­но, умножив площадь помещения на необходимую для требуемых условий удельную мощность све­тильников, приведенную в табли­це 3.

Общее освещение всего поме­щения не рационально доводить до уровня освещенности, требуе­мого на небольшом участке для чтения, черчения, вышивания, приготовления пищи и т. п. В этом случае эффективнее мест­ное освещение с одноламповым светильником, но расположенным вблизи рабочего места. Напри­мер, для чтения, письма, техни­ческого творчества достаточно лампы накаливания 60 — 75 Вт на расстоянии 50 — 60 см, для черче­ния — 100 Вт на том же расстоя­нии или 150 Вт на расстоянии 80 — 90 см.

Подготовка отверстий, гнезд, канавок в строительных кон­струкциях под электропроводку. Перед проведением подобных ра-чбот необходимо провести предва­рительную разметку. Красный и силикатный кирпич, шлакобетон, сухая штукатурка обрабатывают­ся относительно легко. Отверстия в этих материалах сверлятся обычной электродрелью сверлами с твердосплавными режущими кромками или пробиваются шлямбуром. Бетон с наполните­лем из гранитного щебня или гальки отличается высокой твер­достью и сверлится специальной электрической машиной ударно-вращательного действия, режу­щий инструмент в которой спосо­бен дробить наполнитель и вы­сверливать бетонную связку. Не­большое число отверстий можно получить чередованием сверления обычной электродрелью с пробивкой отверстий скарпелью. Твердые включения можно дро­бить и стальным закаленным дю­белем. Держать такой дюбель под ударами молотка удобно ручкой из проволоки.

При скрытой проводке на кир­пичном, шлаковом, шлакобетон­ном основаниях розетки и вы­ключатели устанавливают в спе­циальных стальных коробках (см. рис. 2), имеющих два над­рубленных отверстия для зацеп­ления распорных лапок розетки пли выключателя. Наружный диаметр коробки — 72 мм, глуби­на — об мм. Коробки нетрудно изготовить из кровельного желе­за, жести или подходящих по размерам консервных банок. Гнезда иод эти коробки сначала высверливают по периметру свер­лом 6 — 8 мм, а затем вырубают зубилом.

При работе с молотком и зуби­лом необходимо приобрести прак­тические навыки по нанесению точных и сильных ударов, учи­тывая при этом, что глядеть при ударах нужно не на головку зу­била, а на обрабатываемое место. Ударная часть зубила должна выступать из кисти руки на 20 — 25 мм. Удары наносятся по цент­ру головки зубила, а направление удара должно совпадать с его осью. Твердые включения на пу­ти зубила желательно не дро­бить, а вырубать (выбивать) из монолита основания.

Узкие канавки в стеновых па­нелях для утапливания проводов, например под местами пересече­ния с трубами, при перестанов­ке выключателя пли розетки удобно выполнять при помощи обычного пробойника.

При креплении скобок под от­крытую проводку дюбелями впол­не достаточно отверстий глубиной 15 — 20 мм. А так как пластмас­совые дюбеля обычно имеют большую длину, то после забивки в отверстие до упора их высту­пающая часть обрезается ножом или срубается стамеской. Роль пластмассовых дюбелей в сухих помещениях могут выполнять пропитанные олифой деревянные пробки. В центре забитой пробки сверлят отверстие диаметром 0,5 — 0,7 диаметра шурупа. Глу­бина отверстия — не более по­ловины длины пробки. Дюбеля могут быть заменены и проволоч­ными спиралями. Мягкая (отож-гненная) стальная или медная проволока диаметром 0,8 — 1,5 мм навивается на резьбу шурупа и вместе с ним вставляется в ог-верстие, заполненное жидким алебастровым раствором. После того как раствор слегка затвер­деет, шуруп выворачивают, а поверхность стены защищают от выступающего раствора. Уста­навливать скобки, подрозетники и другие элементы, закрепляемые на стенах шурупами, следует только после окончательного за­твердевания раствора.

 

  Далее -->
© Copyleft 2008 - RVV
Сайт создан в системе uCoz